Моделирование одежды

Методика разработана ВДМТИ (Всесоюзным домом моделей трикотажных изделий, впоследствии переименованным в ДМ «Сретенка»). В приведенном варианте в нес внесены некоторые изменения. Например, вместо проекционного измерения «поперечный диаметр шеи» использован более удобный для измерения при индивидуальном изготовлении одежды размерный признак «обхват шеи». Обозначения размерных признаков, конструктивных точек и участков приняты в соответствии с ЕМКО СЭВ.
Методика предназначена для разработки изделий из полотен малой и средней растяжимости. Для более растяжимых полотен конструкция, построенная по приведенной методике. модифицируется в соответствии с задаваемой в модели степенью растяжения полотна на разных уровнях. Приведены два способа расчета и построения рукава, Первый, более простой, целесообразно применять для изделий из растяжимых полотен, второй, более сложный — для кроеных изделий из малорастяжимых полотен.
Размерные признаки, используемые для разработки конструкции, приведены в табл. П.4.5.1, расчет (для типовой фигуры 164 — 92—100) и схема построения основы конструкции спинки и полочки даны в табл. П.4.5.2, рукава — в табл. П.4.5.3. Чертежи деталей основы представлены на рис. П.4.5.1 ...П.4.5.3.

• Comments Off

Дня проектирования конкретных видов изделий на основе устаноапенной типологии фигур учитываются интервалы безразличия изделий. Например, в связи с растяжимостью трикотажных полотен по ширине полнотные вариации фигур не учитываются; проектирование осуществляется на фигуры II полнотной группы. Интервал безразличия по росту лля трикотажных жакетов и джемперов установлен равным 12 см (т.е. изделия выпускаются в сдвоенных ростах), облегающие бельевые изделия из полотен большой растяжимости изготавливаются в сдвоенных размерах и т.д.
Размеры трикотажных изделий на товарном ярлыке обозначаются по-разному в зависимости от ассортиментной группы, к которой относится изделие.
Размер женских платьев обозначается полными значениями трех ведущих признаков: роста, обхвата груди третьего, обхвата бедер с учетом выступания живота (например, 158—96— 104). При этом предусмотрен выпуск изделий в 6 ростах (от 146 до 176).
Для джемперов, жакетов, блузок указываются рост и обхват груди, причем интервал по росту составляет не 6, а 12 см, т.е. изделия выпускаются в сдвоенных ростах (например, 158, 164-96).
Юбки также выпускаются в сдвоенных ростах, но кроме роста указывается обхват бедер (например, 170, 176—104).
Для поясных трикотажных изделий величина обхвата груди не указывается, а для женских трусов указывается только обхват бедер, в мужских — талии.
Для купальных костюмов I вида (однопредметных) — рост, обхват груди, обхват бедер (с интервалом по росту 12 см, например 146, 158 — 88—96); купальных костюмов П вида (двухиредметных) — обхваты груди третий и четвертый, а также обхват бедер (например, 88-72-96).
Для мужских сорочек проставляются рост, обхват шеи, обхват груди (например, 182, 188-42-100).

• Comments Off

Как указывалось выше, для получения сопоставимых данных при разработке размерной типологии населения измерения производятся строго в соответствии с принятой для этой цели методикой и программой.
Для проектирования одежды на конкретную фигуру в методику могут быть внесены некоторые изменения, позволяющие более точно учесть индивидуальные особенности фигуры и ношения одежды. Авторы различных методик и закройщики-практики по-разному обобщают свой опыт снятия мерок.
Измерения фигур обычно производятся в обуви, так как высота каблука влияет на осанку фигуры и, следовательно, на величину балансовых длин (Дтс, Д.,,, Вг и др.).
Могут вводиться дополнительные мерки, не предусмотренные ОСТ. Например, в некоторых методиках при проектировании поясных изделий для точной балансировки изделия измеряются не только расстояния от линии талии до пола сбоку и спереди, но и сзади; причем линия талии намечается не строго горизонтально, как предусматривает методика массовых измерений, а в соответствии с фактической линией талии фигуры. Для этого клиенту необходимо выполнить ряд движений (например, наклон вперед), для того чтобы эластичный поясок, которым фиксируется линия талии, занял положение, соответствующее истинной линии талии. У некоторых фигур оно значительно отклоняется от горизонтали. Именно так будет располагаться пояс юбки на фигуре в процессе носки, из-за чего в изделии, спроектированном исходя из горизонтальности линии талии, проявятся дефекты посадки, обусловленные нарушением баланса (например, отклонение от горизонтального положения линии низа и от вертикального — боковых швов, косые заломы от боковых швов и т.д.).
Ширину плеча для индивидуальной фигуры определяют обычно до проектируемого шва втачивания рукава (при массовых измерениях — до плечевой точки). Часто величину прибавки к соответствующему измерению закладывают при его снятии (при определении ширины рукава, ширины изделия на различных уровнях и т.д.). Ширину спины иногда определяют с учетом динамического увеличения этого измерения, для чего измеряемый перекрещивает руки на груди, обхватывая правой рукой левое плечо, а левой — правое.

• Comments Off

Жабо и кокилье — отделки, прикрепляемые у горловины изделия, могут выполняться из тонких тканей, кружев. Жабо может выкраиваться из деталей различной конфигурации и выполняться со складками, сборками или рюшами. Кокилье выкраивается в виде овала, круга, спиралевидной детали и может быть однослойным, двухслойным, многослойным.
Эти отделочные детали можно получать с применением методов конического, параллельно-конического и параллельного разведений шаблона соответствующих плоских деталей. Исходными данными для построения являются основные габаритные размеры проектируемой детали: длина (Дмод)» ширина самого широкого участка (ШМ01) и длина конца кокилье Кмт*
Конструкции строят во взаимно перпендикулярных осях с пересечением в точке о. Шов посередине детали позволяет увеличить объемность кокилье. Спиралевидная конструкция используется для кокилье, состоящего из одной, двух деталей и более. Чем больше деталей включает кокилье, тем объемнее и пышнее оно выглядит. Спиралевидные конструкции деталей применяют для декоративного оформления изделий на различных участках: по низу рукавов, низу изделий, в швах кокеток и т.д. С той же целью нередко используют разнообразные оборки и рюши.

• Comments Off

Воротники шаль и апаш. Особенностью конструктивного решения воротника шаль является его проектирование цельнокроенным с отворотами бортов. Край воротника оформляют округлой, иногда фигурной линией, плавно перехоля-шей в линию отлета. Нижний воротник может быть как цельнокроенным с полочкой, так и отрезным. Выбор того или иного решения связан, как правило, с экономичностью раскроя изделия. Верхний воротник обычно выполняют цельнокроенным с подбортом изделия, поэтому в готовом виде сзади посередине такого воротника всегда проходит шов. В изделиях из двусторонних материалов подборт может отсутствовать, а воротник — быть однослойным, цельнокроенным с полочками. Края изделия в этих случаях чаше всего окантовывают или обрабатывают различного вида краеобметочными строчками.Воротник апаш может быть как отрезным, так и цельнокроенным с деталями полочки и подборта. Особенность воротника апаш заключается в том, что линия конца воротника является продолжением края борта изделия. В области сопряжения линия может быть как плавной, так и ломаной; конец воротника апаш подходит к линии отлета под углом. По внешнему виду воротники шаль и апаш довольно разнообразны. Построение этих воротников аналогично рассмотренному выше проектированию воротников пиджачного типа. Однако при построении заднего участка воротника используется метод конического разведения для получения заданной формы, как при разработке воротников других типов.

• Comments Off

Линия горловины в изделиях оформляется либо по линии основания шеи, либо расширяется, углубляется в зависимости от модельных особенностей. Расширение горловины в области плечевых швов, углубление ее сзади и спереди обеспечивает отставание проектируемого воротника от шеи.Затем следует отметить точками новое положение горловины на средних линиях спинки, полочки и линии плечевого шва; через отмеченные точки провести плавную кривую. Такой прием позволяет сразу получить сопряжение линий горловины в точке вершины плечевого шва. Важным моментом при проектировании расширенной и углубленной горловины является контроль внешнего вида полученной линии на фигуре в профиль. Горловина спинки в точке вершины плечевого шва должна плавно переходить в горловину переда. Если на данном участке получилась ломаная кривая, воротник, втачанный в такую горловину, будет излишне отставать от шеи сзади, возможны и другие дефекты его внешнего вида. Во избежание этого горловину спинки углубляют, как правило, на меньшую величину, чем горловину переда.
Линия втачивания воротника в горловину может быть оформлена горизонтальной прямой, выпуклой, вогнутой или выпукло-вогнутой кривой. Применительно к воротникам конфигурации линии втачивания воротника и линии горловины определяют угол наклона воротника, а следовательно, и прилегание к шее стойки воротника.

• Comments Off

В соответствии с моделью в конструкции оформляется линия горловины, проектируется застежка. Если в модели предусмотрен глубокий вырез горловины (декольте), раствор верхней вытачки следует несколько увеличить. Это объясняется тем, что такие изделия отличаются большим прилеганием к телу на участке между грудными железами, выявляя и подчеркивая их выпуклость. Увеличение раствора зависит от глубины выреза, свойств материала, модельных особенностей, способа обработки горловины.
Застежка может проектироваться в любой линии членения — спереди, сзади, сбоку. В зависимости от места расположения и ширины борта застежка бывает однобортной (центральной), двубортной (смещенной), встык, симметричной, асимметричной. Существуют различные варианты выполнения застежки: петли (прорезные или навесные) и пуговицы, «молния», всевозможные пряжки, крючки, завязки и т.п. Элементы застежки помимо прямого назначения могут использоваться в качестве декора или быть невидимыми (потайная или супатная застежка). Часто встречаются застежки с применением цельнокроеных или отрезных планок. Все эти особенности влияют на конструкцию деталей изделия.
Ширину полузаноса (борта) однобортных изделий с прорезными петлями можно приближенно определить по формуле где Zff6 — ширина борта, см; Дп — диаметр пуговицы, см; П — припуск, определяющий расстояние от края пуговицы до края борта, см. Обычно он составляет 0,5... 1,5 см. По модели припуск может быть и больше. Однако значительное его увеличение может привести к излишнему отставанию края борта в застегнутом изделии.

• Comments Off

Прибавка на свободное облегание. Обычно при разработке конструкции определяются не две прибавки — минимально необходимая и декоративно-конструктивная, а одна — прибавка на свободное облегание, так как величина декоративно-конструктивной прибавки в большинстве случаев больше минимально необходимой. Если проектируется плотное облегание изделия на каком-либо участке фигуры, к соответствующей величине измерения фигуры на данном участке следует предусмотреть минимально необходимую прибавку. Величина этой прибавки зависит от свойств материала.
Одежду из материалов с относительно малым удлинением nppi растяжении (ткань, мех, нетканые материалы, малорастяжимые трикотажные полотна) конструируют с положительными прибавками к поперечным размерам. Прилегающие изделия из более растяжимых трикотажных полотен конструируются с нулевыми или отрицательными прибавками к ширине изделия (см. ниже).
При определении значения минимально-необходимой прибавки к поперечным размерам трикотажных изделий учитывается удобство эксплуатации (максимально-допустимое давление одежды на тело человека, не нарушающее дыхания, кровообращения и свободы движений), устойчивость размеров и формы изделия в процессе носки, отсутствие искажения рисунка и фактуры полотна.
Ниже приведены ориентировочные значения минимально необходимых прибавок к полуобхвату груди для женского платья в зависимости от группы растяжимости полотна.

• Comments Off

Внутренние размеры одежды отличаются от соответствующих размеров поверхности тела человека. Разность между размером изделия в определенном месте и определяющим его измерением фигуры называется прибавкой (во многих методиках конструирования вместо термина прибавка используют термин припуск). При проектировании одежды используются не только положительные, но и отрицательные величины прибавок. Например, в корсетных изделиях, наиболее плотно прилегающих к телу, для корректировки отдельных участков фигуры (живота, талии) даются отрицательные прибавки. Обычно одежда на одних участках прилегает к телу более плотно, на других — располагается свободнее. Участки тела человека, на которые опирается одежда, называются опорной поверхностью, а соответствующие ей участки одежды называются опорными, или участками статического контакта.
По расположению опорной поверхности одежда подразделяется на две основные конструктивные группы:
плечевую — опирается на плечевой пояс;
поясную — опирается на тазобедренный пояс.
Если в области опорной поверхности фигуры требуется создать форму, отличную от нее, используют различные приемы: накладки, каркасы, соответствующие материалы и крой.
Прибавки, обозначаемые в таблицах и на чертежах буквой П, можно подразделить па три группы:
технические или минимально необходимые, служащие для обеспечения жизнедеятельности организма (на свободу дыхания, движения);
декоративно-конструктивные, нужные для обеспечения заданной объемной формы изделия;
технологические, предназначенные для обеспечения проектируемых размеров изделия в процессе его изготовления (их называют припусками).

• Comments Off