Моделирование одежды

Капюшон

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:46:00 +0000

Капюшоны могут быть самыми разнообразными по форме — от плотно облегающих шею и голову до свободных, задрапированных, спадающих на спину и плечи. Для их построения удобно применять шаблон основы конструкции капюшона. При этом используются следующие размерные признаки фигуры: рост, высота точки основания шеи (Д.,аш)э обхват головы (Ог). При проектировании на индивидуальную фигуру вместо указанных высот точек можно использовать измерение дуги между точками основания шеи через верхушечную точку — Двт.
Построение шаблона производится на базе деталей спинки и полочки изделия с расширенной в соответствии с моделью горловиной. Раствор плечевой вытачки (если она имеется) предварительно переводится в линию горловины спинки, длина вытачки 6... 8 см. Деталь спинки отображают симметрично относительно горизонтали и совмещают с полочкой в точке вершины плечевого шва так, чтобы их средние линии были параллельными. В таком положении копируются средние линии спинки, полочки, а также контур горловины и определяется длина горловины от середины переда (А) до вытачки на горловине спинки (Б), равная длине горловины L. Если W используется конструкция без плечевой вытачки, то вытачка проектируется на полученном контуре горловины спинки.

Расчет и построение основы женского плечевого изделия из трикотажного полотна

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:44:11 +0000

Методика разработана ВДМТИ (Всесоюзным домом моделей трикотажных изделий, впоследствии переименованным в ДМ «Сретенка»). В приведенном варианте в нес внесены некоторые изменения. Например, вместо проекционного измерения «поперечный диаметр шеи» использован более удобный для измерения при индивидуальном изготовлении одежды размерный признак «обхват шеи». Обозначения размерных признаков, конструктивных точек и участков приняты в соответствии с ЕМКО СЭВ.
Методика предназначена для разработки изделий из полотен малой и средней растяжимости. Для более растяжимых полотен конструкция, построенная по приведенной методике. модифицируется в соответствии с задаваемой в модели степенью растяжения полотна на разных уровнях. Приведены два способа расчета и построения рукава, Первый, более простой, целесообразно применять для изделий из растяжимых полотен, второй, более сложный — для кроеных изделий из малорастяжимых полотен.
Размерные признаки, используемые для разработки конструкции, приведены в табл. П.4.5.1, расчет (для типовой фигуры 164 — 92—100) и схема построения основы конструкции спинки и полочки даны в табл. П.4.5.2, рукава — в табл. П.4.5.3. Чертежи деталей основы представлены на рис. П.4.5.1 ...П.4.5.3.

Размерная стандартизация трикотажных изделий

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:42:13 +0000

Дня проектирования конкретных видов изделий на основе устаноапенной типологии фигур учитываются интервалы безразличия изделий. Например, в связи с растяжимостью трикотажных полотен по ширине полнотные вариации фигур не учитываются; проектирование осуществляется на фигуры II полнотной группы. Интервал безразличия по росту лля трикотажных жакетов и джемперов установлен равным 12 см (т.е. изделия выпускаются в сдвоенных ростах), облегающие бельевые изделия из полотен большой растяжимости изготавливаются в сдвоенных размерах и т.д.
Размеры трикотажных изделий на товарном ярлыке обозначаются по-разному в зависимости от ассортиментной группы, к которой относится изделие.
Размер женских платьев обозначается полными значениями трех ведущих признаков: роста, обхвата груди третьего, обхвата бедер с учетом выступания живота (например, 158—96— 104). При этом предусмотрен выпуск изделий в 6 ростах (от 146 до 176).
Для джемперов, жакетов, блузок указываются рост и обхват груди, причем интервал по росту составляет не 6, а 12 см, т.е. изделия выпускаются в сдвоенных ростах (например, 158, 164-96).
Юбки также выпускаются в сдвоенных ростах, но кроме роста указывается обхват бедер (например, 170, 176—104).
Для поясных трикотажных изделий величина обхвата груди не указывается, а для женских трусов указывается только обхват бедер, в мужских — талии.
Для купальных костюмов I вида (однопредметных) — рост, обхват груди, обхват бедер (с интервалом по росту 12 см, например 146, 158 — 88—96); купальных костюмов П вида (двухиредметных) — обхваты груди третий и четвертый, а также обхват бедер (например, 88-72-96).
Для мужских сорочек проставляются рост, обхват шеи, обхват груди (например, 182, 188-42-100).

Особенности измерения фигур для проектирования одежды

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:41:26 +0000

Как указывалось выше, для получения сопоставимых данных при разработке размерной типологии населения измерения производятся строго в соответствии с принятой для этой цели методикой и программой.
Для проектирования одежды на конкретную фигуру в методику могут быть внесены некоторые изменения, позволяющие более точно учесть индивидуальные особенности фигуры и ношения одежды. Авторы различных методик и закройщики-практики по-разному обобщают свой опыт снятия мерок.
Измерения фигур обычно производятся в обуви, так как высота каблука влияет на осанку фигуры и, следовательно, на величину балансовых длин (Дтс, Д.,,, Вг и др.).
Могут вводиться дополнительные мерки, не предусмотренные ОСТ. Например, в некоторых методиках при проектировании поясных изделий для точной балансировки изделия измеряются не только расстояния от линии талии до пола сбоку и спереди, но и сзади; причем линия талии намечается не строго горизонтально, как предусматривает методика массовых измерений, а в соответствии с фактической линией талии фигуры. Для этого клиенту необходимо выполнить ряд движений (например, наклон вперед), для того чтобы эластичный поясок, которым фиксируется линия талии, занял положение, соответствующее истинной линии талии. У некоторых фигур оно значительно отклоняется от горизонтали. Именно так будет располагаться пояс юбки на фигуре в процессе носки, из-за чего в изделии, спроектированном исходя из горизонтальности линии талии, проявятся дефекты посадки, обусловленные нарушением баланса (например, отклонение от горизонтального положения линии низа и от вертикального — боковых швов, косые заломы от боковых швов и т.д.).
Ширину плеча для индивидуальной фигуры определяют обычно до проектируемого шва втачивания рукава (при массовых измерениях — до плечевой точки). Часто величину прибавки к соответствующему измерению закладывают при его снятии (при определении ширины рукава, ширины изделия на различных уровнях и т.д.). Ширину спины иногда определяют с учетом динамического увеличения этого измерения, для чего измеряемый перекрещивает руки на груди, обхватывая правой рукой левое плечо, а левой — правое.

Размерные антропометрические стандарты

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:38:08 +0000

Размерная характеристика тела дается в виде ряда отдельных измерений, называемых в антропометрии размерными признаками. Для создания отечественных антропометрических стандартов, предназначенных для проектирования одежды, проводились массовые измерения фигур в строгом соответствии с принятой методикой. Результаты измерений, обработанные методами математической статистики и теории размерной стандартизации, сведены в соответствующие отраслевые стандарты: ОСТ 17-325—86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды»; ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»; ГОСТ 17916—86 «Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды»; ГОСТ 17917—86 «Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды». Кроме того, существуют размерные стандарты для проектирования корсетных изделий — ОСТ 17-497—83, форменной одежды для военнослужащих — ГОСТ 23167—91.
Схема измерений размерных признаков фигур приведена на рис. П.2.2.
В отечественных стандартах мужские фигуры сгруппированы в пять полнотных групп, женские — в четыре. Принадлежность фигуры к той или иной полнотной группе определяется разностью обхвата груди третьего (Т16) и обхвата талии (Т18) у мужчин и разностью обхвата бедер с учетом выступа живота (Т19) и обхвата груди третьего (Т16) у женщин. Значения указанной разности для каждой полнотной группы представлены в табл. П.2.2.1 (для полуобхватов разность соответственно вдвое меньше).

Методика измерений

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:37:27 +0000

В нашей стране с 1931 г. Научно-исследовательский институт антропологии им. Д. Н.Анучина (НИИ антропологии МГУ) периодически проводит массовые антропометрические обследования населения в целях получения научно обоснованных данных для массового производства одежды и обуви. Разработаны теория и методы антропологической стандартизации.
Современная методика антропологических измерений характеризуется максимальной унификацией программы и методов измерений, измерительных инструментов, условий проведения и последовательности измерений. Программа измерений для построения размерной типологии населения включает свыше 70 различных размерных признаков, каждому из которых присвоен определенный номер.
В зависимости от целей антропометрического обследования в конкретную программу измерений включают те или иные размерные признаки, сохраняя их номера. Для получения достоверных сопоставимых данных необходимо строго соблюдать методику и технику измерений. Отклонение от этих правил приводит к тому, что собранные в результате обследования данные становятся несопоставимыми и непригодными для использования. Поэтому проводить измерения могут только специально подготовленные люди, соблюдающие методику измерений, которая устанавливает условия проведения измерений, измерительные инструменты, основные антропометрические точки, программу измерений.
Условия проведения измерений. Все измерения производятся в строго определенной позе, так как размеры тела заметно изменяются при изменении положения измеряемого: измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку; голова фиксируется в глазнично-ушной горизонтати — нижний край глазницы и надкозелко-вая вырезка (середина верхнего края наружного слухового прохода) устанавливаются на одном уровне. Руки измеряемого должны быть опушены вдоль тела, пальцы вытянуты, ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки раздвинугы. Измерения проводят но обнаженному телу (мужчины и дети — в трусах, девушки и женщины — в трусах и бюстгальтере), без обуви. Каждого человека обследуют два одинаково подготовленных специалиста, один из которых измеряет, другой записывает результаты измерений и следит за положением инструмента и позой измеряемого.

Сквозное проектирование изделий

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:35:21 +0000

Одной из важнейших задач автоматизации процессов проектирования одежды является обеспечение связи между этапами разработки изображения модели и чертежами ее конструкции. Обычно разработка конструкции изделия начинается с анализа модели. Модель может быть представлена образцом, фотографией, творческим эскизом, техническим рисунком. Й если в первых двух случаях конструктор должен максимально точно воспроизвести уже созданную модель, то работа с рисунком — один из этапов процесса проектирования новой модели. При этом определяются параметры конструкции и технология изготовления изделия, что может привести к корректировке рисунка. Окончательное его уточнение может происходить при изготовлении макетов или образца изделия.
Технический рисунок является более информативным источником для разработки конструкции, чем эскиз, так как должен выполняться в реальных пропорциях, со всеми конструктивными и декоративными линиями и деталями, т.е. при выполнении технического рисунка следует стремиться к тому, чтобы он максимально приближался к чертежу внешнего вида изделия. Однако до сих пор при проектировании одежды такие чертежи не использовались, так как не было возможностей для их эффективного создания. Решить эту задачу можно только с помощью компьютерных технологий в САПР, работающей по открытой схеме в аналитическом режиме. Первой промышленной системой, обладающей таким универсальным инструментом для записи и воспроизведения процессов расчета и построения чертежей, является САПР «Грация». Именно на ней в московском Центре компьютерных технологий проектирования одежды «Грация», созданном на базе факультета моды и дизайна МГУС, была впервые разработана принципиальная схема и технология автоматизированного сквозного проектирования изделий от рисунка-чертежа модели до ее лекал в диапазоне размеров со всей необходимой конструкторской документацией. Эта технология была реализована при создании изделий женского и мужского ассортимента.

Получение лекал в диапазоне размеров и ростов

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:34:47 +0000

Комплекты лекал модели в требуемом диапазоне размеров и ростов могут быть построены двумя путями: градацией лекал (техническим размножением) и повторением процесса построения лекал для остальных размеров и ростов.
В первом случае лекала деталей заданных размеров и ростов получаются модификацией лекал деталей базового размера сдвигом конструктивных точек контура и созданием новых линий контура, более или менее подобных исходным. Конструктор должен задать для каждой конструктивной точки каждого лекала траекторию ее перемещения от размера к размеру и от роста к росту (называемую правилом или нормой градации), а после выполнения градации проверить длины и форму сопрягаемых срезов в каждом полученном размере и в случае необходимости откорректировать нормы. Обычно, если модель проектируется в достаточно широком диапазоне размеров, для сохранения ее качества градация осуществляется по группам размеров, для чего предварительно разрабатывается конструкция для каждой размерной группы.
Во втором случае при аналитической записи процесса построения конструкции базового размера комплект лекал в диапазоне размеров и ростов получается путем автоматического повторения системой этого процесса с использованием соответствующих каждому размеру и росту значений параметров. При этом обеспечиваются точность построения, сохранение пропорций, сопряженность длин контуров деталей, форма линий и качество посадки изделия во всех размерах и ростах (если это позволяет применяемая методика конструирования). Таким образом, построение лекал деталей различных размеров осуществляется не только проще и быстрее, чем с использованием правил градации, но и наиболее точным методом. Именно так, но только вручную разработчики методик конструирования и рекомендаций по градации лекал определяют величины перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту. Ведь сам процесс градации появился при промышленном производстве одежды в связи с невозможностью (из-за чрезвычайной трудоемкости) непосредственного построения чертежей деталей в нужном диапазоне размеров.

Разработка модельной конструкции и комплекта лекал

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:34:13 +0000

Модельная конструкция может разрабатываться также вручную, с последующим вводом в систему, графически или аналитически в САПР. При графическом преобразовании базовой конструкции в модельную независимо от того, каким способом была получена базовая конструкция, она используется также, как готовая бумажная основа: ее можно разрезать, раздвигать, переводить вытачки и т.д. При этом, как уже отмечалось, нельзя изменить ранее выполненные действия, не уничтожив результаты последующих. Поэтому если после выполнения моделирования в графическом режиме корректируются параметры базовой основы, построенной в аналитическом режиме, например изменяется значение какой-либо прибавки, все графические построения исчезают и их нужно выполнять заново. Кроме того, при изменении параметра конструкции, связанного с другими, необходимо вносить уточнения в соответствующие детали. Это относится как к основным деталям (например, в случае изменений узла «пройма —рукав»), так и к производным деталям. Например, если в результате примерки уточнили линию горловины, то эти изменения нужно перенести на спинку и полочку, в детали подкладки (возможно ввести уточненные детали через дигитайзер), при наличии обтачек — построить их заново.
При аналитическом способе по закрытой схеме можно выполнять только те приемы моделирования и в тех пределах, которые записаны в САПР ее разработчиками.

Разработка базовой основы в одном размере

admin — Sat, 29 Nov 2008 14:33:26 +0000

Возможны четыре варианта разработки базовой основы в одном размере: вручную вне САПР; в САПР графическим способом; в САПР аналитическим способом по закрытой или открытой схеме.
1, При разработке базовой основы вручную геометрическую информацию о деталях вводят в САПР с помощью специальных устройств (дигитайзера, сканера).
2. При разработке базовой основы конструкции графическим способом конструктор, в принципе, может работать по любой методике, самостоятельно производить (вручную или используя калькулятор) необходимые расчеты и с помощью графических операций непосредственно на экране строить конструкцию. Однако в большинстве случаев это нерационально из-за трудоемкости такого процесса. Система воспринимает полученные точки, линии, детали как рисунок, не привязанный ни к параметрам фигуры, на которую проектируется изделие, ни к параметрам конструкции. Аналогией ее дальнейшего использования может служить работа с готовой бумажной основой. Для получения конструкции с другими параметрами необходимо либо модифицировать эту основу, перемешая контурные точки и линии, либо заново выполнить расчеты и построения. Следует помнить, что при работе в графическом режиме, если процесс не сопровождается аналитической его записью, невозможно изменить ранее выполненные действия, не уничтожив результаты последующих.