Моделирование одежды

Как указывалось выше, для получения сопоставимых данных при разработке размерной типологии населения измерения производятся строго в соответствии с принятой для этой цели методикой и программой.
Для проектирования одежды на конкретную фигуру в методику могут быть внесены некоторые изменения, позволяющие более точно учесть индивидуальные особенности фигуры и ношения одежды. Авторы различных методик и закройщики-практики по-разному обобщают свой опыт снятия мерок.
Измерения фигур обычно производятся в обуви, так как высота каблука влияет на осанку фигуры и, следовательно, на величину балансовых длин (Дтс, Д.,,, Вг и др.).
Могут вводиться дополнительные мерки, не предусмотренные ОСТ. Например, в некоторых методиках при проектировании поясных изделий для точной балансировки изделия измеряются не только расстояния от линии талии до пола сбоку и спереди, но и сзади; причем линия талии намечается не строго горизонтально, как предусматривает методика массовых измерений, а в соответствии с фактической линией талии фигуры. Для этого клиенту необходимо выполнить ряд движений (например, наклон вперед), для того чтобы эластичный поясок, которым фиксируется линия талии, занял положение, соответствующее истинной линии талии. У некоторых фигур оно значительно отклоняется от горизонтали. Именно так будет располагаться пояс юбки на фигуре в процессе носки, из-за чего в изделии, спроектированном исходя из горизонтальности линии талии, проявятся дефекты посадки, обусловленные нарушением баланса (например, отклонение от горизонтального положения линии низа и от вертикального — боковых швов, косые заломы от боковых швов и т.д.).
Ширину плеча для индивидуальной фигуры определяют обычно до проектируемого шва втачивания рукава (при массовых измерениях — до плечевой точки). Часто величину прибавки к соответствующему измерению закладывают при его снятии (при определении ширины рукава, ширины изделия на различных уровнях и т.д.). Ширину спины иногда определяют с учетом динамического увеличения этого измерения, для чего измеряемый перекрещивает руки на груди, обхватывая правой рукой левое плечо, а левой — правое.

• Comments Off

Одной из важнейших задач автоматизации процессов проектирования одежды является обеспечение связи между этапами разработки изображения модели и чертежами ее конструкции. Обычно разработка конструкции изделия начинается с анализа модели. Модель может быть представлена образцом, фотографией, творческим эскизом, техническим рисунком. Й если в первых двух случаях конструктор должен максимально точно воспроизвести уже созданную модель, то работа с рисунком — один из этапов процесса проектирования новой модели. При этом определяются параметры конструкции и технология изготовления изделия, что может привести к корректировке рисунка. Окончательное его уточнение может происходить при изготовлении макетов или образца изделия.
Технический рисунок является более информативным источником для разработки конструкции, чем эскиз, так как должен выполняться в реальных пропорциях, со всеми конструктивными и декоративными линиями и деталями, т.е. при выполнении технического рисунка следует стремиться к тому, чтобы он максимально приближался к чертежу внешнего вида изделия. Однако до сих пор при проектировании одежды такие чертежи не использовались, так как не было возможностей для их эффективного создания. Решить эту задачу можно только с помощью компьютерных технологий в САПР, работающей по открытой схеме в аналитическом режиме. Первой промышленной системой, обладающей таким универсальным инструментом для записи и воспроизведения процессов расчета и построения чертежей, является САПР «Грация». Именно на ней в московском Центре компьютерных технологий проектирования одежды «Грация», созданном на базе факультета моды и дизайна МГУС, была впервые разработана принципиальная схема и технология автоматизированного сквозного проектирования изделий от рисунка-чертежа модели до ее лекал в диапазоне размеров со всей необходимой конструкторской документацией. Эта технология была реализована при создании изделий женского и мужского ассортимента.

• Comments Off

Возможны четыре варианта разработки базовой основы в одном размере: вручную вне САПР; в САПР графическим способом; в САПР аналитическим способом по закрытой или открытой схеме.
1, При разработке базовой основы вручную геометрическую информацию о деталях вводят в САПР с помощью специальных устройств (дигитайзера, сканера).
2. При разработке базовой основы конструкции графическим способом конструктор, в принципе, может работать по любой методике, самостоятельно производить (вручную или используя калькулятор) необходимые расчеты и с помощью графических операций непосредственно на экране строить конструкцию. Однако в большинстве случаев это нерационально из-за трудоемкости такого процесса. Система воспринимает полученные точки, линии, детали как рисунок, не привязанный ни к параметрам фигуры, на которую проектируется изделие, ни к параметрам конструкции. Аналогией ее дальнейшего использования может служить работа с готовой бумажной основой. Для получения конструкции с другими параметрами необходимо либо модифицировать эту основу, перемешая контурные точки и линии, либо заново выполнить расчеты и построения. Следует помнить, что при работе в графическом режиме, если процесс не сопровождается аналитической его записью, невозможно изменить ранее выполненные действия, не уничтожив результаты последующих.

• Comments Off

На отечественных предприятиях легкой промышленности первые системы автоматизированного проектирования (САПР) лекал и раскладок лекал появились в середине 1980-х гг. Это были дорогостоящие системы ведущих в этой области зарубежных фирм — «Гербер» (США), «Лектра» (Франция), «Инвест-роника» (Испания). Затем применение нашли САПР других иностранных фирм и отечественных производителей. На предприятиях, освоивших компьютерные технологии, быстро ощутили их преимущества, и возврат к традиционным методам работы стал уже невозможен. Некоторое время отечественные системы не могли конкурировать с зарубежными из-за отсутствия сопоставимой по возможностям и надежности вычислительной техники. Когда же современные персональные компьютеры и периферийные устройства стали широко доступны, начали быстро развиваться отечественные системы.
Как и в других областях деятельности, цель автоматизации в проектировании одежды — быстро и качественно выполнять техническую часть работы, оставляя за человеком ее творческую часть. Проектирование изделий не должно заканчиваться разработкой конструкторской документации, так как максимальный эффект от автоматизации может быть достигнут только с позиций системного подхода, объединяющего в данном случае систему планирования, проектирования, производство и сбыт, т.е. в перспективе САПР должна:
охватывать все этапы проектирования и подготовки модели к производству — создание рисунка модели, его колористического решения (в трикотажном производстве управляющих программ для вязальных машин), конструкторской документации, разработку раскладок лекал (при использовании автоматизированных раскройных установок — управляющих программ раскроя), нормирование сырья и материалов, составление и расчет технологического процесса, выполнение экономических расчетов вплоть до определения себестоимости изделия;

• Comments Off

Для построения конструкции с подрезами и драпировками на деталь наносится линия подреза или членения в соответствии с рисунком модели; наносятся линии разведения по направлению сборок (для мягких складок линии проводятся в местах расположения складок). Если в детали имеются вытачки, их по возможности следует расположить под углом (лучше прямым) к направлению проектируемых сборок или складок. Деталь разрезается по линиям разведения и производится ее коническое расширение, при этом контур среза детали с исходной вытачкой замыкается. Получаемый зазор между прямой и ломаной сторонами исходной вытачки образует дополнительный объем проектируемой формы, требуемый для образования сборок и мягких складок.

• Comments Off

В зависимости от силуэта модели коническое расширение деталей может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Приемы преобразования аналогичны применяемым при параллельном расширении, однако раздвижение деталей производится не вдоль горизонтали, а по дуге. Причем коническое расширение в чистом виде — это разведение полос на определенный угол без изменения длины среза, от которого начинается расширение, а параллельно-коническое — с увеличением длины. В детали с вытачками ее условное рассечение для расширения выполняется через концы вытачек; после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются. Для того чтобы швы соединения полученных деталей в изделии не перекашивались, линии швов должны иметь одинаковый накпон. Например, если при коническом разведении прямой юбки растворы передней и задней вытачек полностью переводятся в линию низа, линии бокового шва получаются с разным наклоном. Это вызвано тем, что раствор задней вытачки больше раствора передней. Для получения одинакового наклона линий бокового шва при проектировании расширенных юбок на основе прямой возможны три варианта.

• Comments Off

Для создания мягких сборок и мягких складок на деталях используется параллельное расширение деталей. Для этого исходная деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей. Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Операцию можно осуществить и без разрезания исходного лекала. При этом на листе бумаги вычерчивается горизонталь, на контуре исходного лекала отмечаются гранииы полос, лекало накладывается на подготовленный лист с совмешением конструктивных горизонталей. обводятся контуры первой полосы, лекало передвигается на нужное расстояние по горизонтали, обводятся верхний и нижний контуры следующей полосы и т.д. Для копирования можно воспользоваться калькой. Окончательные контуры преобразованной детали оформляются плавными кривыми. Если но модели на детали проектируются мягкие складки, рассечение на полосы производится в местах расположения складок и на контуре полученной детали они отмечаются надсечками. Следует иметь в виду, что изменение объема детали обычно происходит не только за счет ее расширения, но и удлинения, что необходимо учитывать при разработке конструкции, Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

• Comments Off

Построение рельефов. Построение рельефов начинают с определения положения и конфигурации линий, принадлежащих центральным деталям, так как они с наименьшими неточностями могут быть пе-реиесены с рисунка модели на чертеж. При проектировании вертикальной линии рельефа следует учитывать особенности зрительного восприятия длинных параллельных вертикальных линий: расстояние между ними внизу как бы сокращается. Чем ближе располагаются линии, тем ярче проявляется эта иллюзия. Поэтому линия рельефа проводится не строго вертикально, а слегка отклоняется в сторону бока. Этот прием используется только при проектировании изделий из материалов без выраженного вертикального рисунка.
Для построения рельефа отмечается точка начала рельефа, куда переводится вытачка (на полочке — верхняя, на спинке — плечевая). Затем намечаются расстояния от средней линии до рельефа на уровнях груди, талии, если возможно — бедер и низа.
Линия рельефа боковой части детали проходит по второй стороне вытачки (верхней или плечевой), переведенной в рельеф. Если в модели проектируется прилегание в области талии, но линия рельефа смещена относительно вытачки на талии, то ее раствор откладывается от точки пересечения рельефа с линией талии в сторону бока - Через эту отметку проводится линия рельефа боковой части и продолжается до пересечения с линией рельефа центральной части на уровне конца вытачки на талии.
Оформление линии рельефа боковой части ниже уровня конца вытачки зависит от того, какая форма изделия проектируется в этой области. Если сохраняется форма исходной конструкции, нижний участок линии рельефа является обшим для центральной и боковой частей детали. Если проектируется расширение (заужение) изделия, то большее расширение дают к участкам большей ширины и наоборот. Обычно самое большое расширение делают в боковых швах, несколько меньшее — в продольных, расчленяющих детали основы, еше меньшее — в средних швах деталей спинки и переда.

• Comments Off

Одежда должна обеспечивать эстетические и утилитарные функции. Процесс ее создания можно рассматривать как художественное проектирование с учетом потребительских требований: соответствия одежда назначению, размерам, форме фигуры и т.д.
Промышленное производство изделий требует инженерного проектирования. От правильного выбора решений на этом этапе во многом зависит эффективность производства. Изделия массового производства должны отвечать не только определенным потребительским требованиям, но и производственным — технологическим, экономическим. Так, при разработке новой модели необходимо ориентироваться на имеющееся на предприятии оборудование. Не исключено, что для выпуска конкурентоспособных изделий потребуется приобретение новых видов оборудования. Проектировщик должен иметь представление о трудоемкости и стоимости обработки различных узлов изделия для того, чтобы оценить, как то или иное решение скажется на его цене. Все это поможет сделать правильный выбор технологии для новой модели.
Уникальность швейной промышленности заключается в том, что в отличие от других изделий промышленного производства одежда наиболее привязана к индивидуальным особенностям потребителей. Она должна:
обеспечивать хорошее статическое и динамическое соответствие фигурам разного телосложения;
выпускаться в различных половозрастных и ассортиментных группах с большим количеством моделей, отличающихся конструктивным и технологическим решением;
изготавливаться из разнообразных материалов;
выпускаться, как правило, небольшими партиями и оперативно обновляться в соответствии с модой и потребительскими запросами.
Инженерное проектирование подразумевает неукоснительное соблюдение требований нормативной базы (ГОСТ, ОСТ, ТУ) и использование методических и научно-технических разработок.
В XX в. проведен большой комплекс работ по созданию нормативно-технической и научно-методической базы для швейной, трикотажной и меховой отраслей легкой промышленности. Были созданы отраслевые научно-исследовательские институты, лаборатории, выделялись значительные средства на проведение исследований.
Промышленное производство любых изделий возможно только при ограниченном количестве их типоразмеров. Для того чтобы все разнообразие фигур населения свести к сравнительно небольшому числу типов, неоднократно проводились массовые антропометрические обследования населения, разработана теория размерной типологии и размерные антропометрические стандарты. Основным в теории размерной типологии является понятие интервала безразличия — промежутка, внутри которого разница между размерами изделий не имеет значения для потребителя. Чем шире интервал безразличия, тем меньшим количеством размеров изделий можно обеспечить потребителей, и наоборот. Если интервал безразличия близок к нулю, массовое производство становится невозможным.

• Comments Off